Выставка арт декор в кремле. Выставка "Элегантность и роскошь ар деко" - отчёт

"РГ" выбрала пять наиболее интересных выставок октября. В Московском Кремле покажут шедевры, созданные Коко Шанель. В ЦСИ "Гараж" в рамках выставки "Свидетельства" объединят работы Франсиско Гойи и Сергея Эйзенштейна. В Центре фотографии им. братьев Люмьер представят выставку фотографий Михаила Барышникова в исполнении Роберта Уитмена. В Третьяковской галерее на Крымском валу лидер соц-арта Леонид Соков своими работами прокомментирует постоянную экспозицию. А в ЦДХ в 41-й раз пройдет Российский антикварный салон.

Элегантная роскошь

В Одностолпной палате Московского Кремля открылась выставка "Элегантность и роскошь ар-деко". Институт костюма Киото, ювелирные дома Cartier и Van Cleef & Arpels впервые привезут в Москву сотни экспонатов, чтобы рассказать об эпохе ар-деко. Это коллекция женской одежды европейских домов высокой моды из собрания Института костюма Киото (Япония), а также украшения 1910-1930-х, в том числе первые и очень редкие произведения, выполненные в ранней стилистике этого необычного направления.

Институт костюма Киото входит в четверку лучших музеев моды в мире и владеет редчайшей коллекцией женского платья и аксессуаров выдающихся европейских фирм и модельеров первой трети XX века. Вечерние платья, манто, танцевальные и коктейльные ансамбли, а также особая разновидность нарядных платьев robe de style (это платья с пышными юбками на кринолинах). Роскошная одежда и аксессуары, представленные на выставке, были созданы такими модельерами с мировым именем, как Коко Шанель, Чарльз Уорт, Поль Пуаре, Жанна Пакен, Жанна Ланвен, сестры Калло. Экспонаты дополнят фотографии из архивов.

Ар-деко совершил революцию в моде XX столетия. В эпоху ар-деко роль женщины в обществе становилась все более и более значимой. В 1920-30-х годах дамы делали короткие стрижки, ярко красились, демонстративно курили, а силуэты в одежде стали более свободными. Эта эпоха продолжает будоражить умы многих представительниц прекрасного пола и вдохновлять современных дизайнеров и модельеров. Всем модницам и приближающимся к ним выставка просто обязательна к посещению.

Времена не выбирают

В ЦСИ "Гараж" на 1 октября запланировано открытие выставки "Свидетельства". В экспозиции представят произведения Франсиско Гойи (1746-1828), Сергея Эйзенштейна (1898-1948) и Роберта Лонго (род. 1953). Три художника, три поколения, три эпохи. Их объединяет то, что они были свидетелями бурной смены времен, пережив хаос революции, гражданских волнений и войн. Гойя служил церкви и королю, Эйзенштейн - государству, а Лонго творит в XX столетии вопреки засилию коммерции в искусстве. Признание каждому из них принесла независимая художественная практика, бросающая вызов ожиданиям и запросам общества. В поисках новаторских техник участники выставки обращались к различным формам - от традиционной живописи и гравюры до скульптуры, кино и перформанса, но основным инструментом визуализации идеи для каждого из них всегда оставался рисунок.

Посетители выставки смогут увидеть 43 ранее не выставлявшихся рисунка Эйзенштейна из Российского государственного архива литературы и искусства. Они будут представлены вместе с фрагментами семи фильмов Эйзенштейна, демонстрируемыми в замедленном темпе, так чтобы каждый кадр мог восприниматься как отдельный образ. Также в залах "Гаража" будут впервые показаны 49 офортов Гойи из собрания Государственного центрального музея современной истории России и более 30 крупноформатных рисунков Лонго, созданных им в течение последних пяти лет.

Нельзя не влюбиться

В Центре фотографии им. братьев Люмьер с 11 октября по 22 января 2017 года покажут выставку Роберта Уитмена "Михаил Барышников. Метафизика тела". Более 60 снимков одного из самых выдающихся танцовщиков XX столетия в исполнении одного из самых известных американских глянцевых фотографов будут представлены в Москве.

Уитмен и Барышников работали вместе в студии пять раз. Пять творческих встреч с 1995 по 2015 год обернулись пятью фотографическими сериями. Каков бы ни был повод для съемки, камера неизменно запечатлевает завораживающую грацию и харизму Барышникова, которыми восхищался, среди многих, поэт Иосиф Бродский. В "Диалогах…" с Соломоном Волковым Бродский отмечает: "Когда я вижу на сцене Барышникова, то это ощущение совершенно потрясающее. Я даже думаю, что это вообще уже даже и не балет - то, чем он занимается. На мой взгляд, это чистая метафизика тела. Нечто, сильно вырывающееся за рамки балета. Михаил Барышников - это некое умное тело, которое несет в себе целый мир". Одним словом, глядя на фотографии Барышникова, в него нельзя не влюбиться.

Самая ранняя серия "Аромат", представленная в экспозиции, была создана в 1995 году в поддержку рекламной кампании парфюма Барышникова. Через десять лет, серия 2015 года - самая поздняя. Как изменился танцовщик, какие метаморфозы произошли? За этим невероятно интересно следить. В экспозиции также представят фотографии, рассказывающие о том, что происходило за кулисами фотосессий.

Нигилисты и символы

В Третьяковской галерее на Крымском валу 14 октября откроется выставка "Леонид Соков. Незабываемые встречи". Галерея покажет произведения художника и скульптора, одного из главных представителей соц-арта. Имя Сокова теснейшим образом связано с зарождением и развитием этого стиля. Художник скрещивает в своих работах бытовые вещи, сакральные символы, знаки власти, образы масс-медиа, а также элементы классического мирового искусства, фольклорные мотивы, артефакты языческих культов. На все это Соков предлагает взглянуть по-новому: недаром одна из масштабных выставок его работ в Музее современного искусства в 2012 году называлась "Угол зрения".

Формат проекта в Третьяковке необычный: объекты будут внедрены в постоянную экспозицию "Искусство ХХ века". Соков выступит своего рода проводником по экспозиции. Его работы станут комментарием к работам предшественников. Зритель сразу поймет, какие авторы и периоды для художника наиболее важны, под чье влияние он попал, а с кем вступал в спор. На время выставки постоянную экспозицию Третьяковки на Крымском валу дополнят произведения скульпторов, особенно ценимых Соковым, - В. Ватагина, Д. Цаплина, А. Матвеева.

На охоту за искусством

С 15 по 23 октября в ЦДХ в 41-й раз пройдет Российский антикварный салон. Салон существует, конечно, не только для тех, кто приходит туда прицениться и купить, он также для тех, кто просто любит хорошее искусство. В этом году в Салоне будут участвовать 250 галерей из различных городов России, а также участники из Германии, Италии, США, Франции, Армении и Беларуси. Посетители смогут увидеть живопись западноевропейских старых мастеров и полотна отечественной реалистической школы, ювелирные изделия, предметы декоративно-прикладного искусства разных континентов и эпох, императорский и советский фарфор, памятники иконописи, библиографические редкости, старинную мебель.

В этом году особенно широко будет представлено искусство Италии: в Салоне примут участие итальянские галереи, которые покажут живопись и скульптуру позднего Ренессанса и ювелирные украшения рубежа XIX-XX вв. Тема некоммерческой экспозиции салона - "Страсть моя - охота". Посетители увидят изящные, отличающиеся тонкостью проработки и легкостью композиции графические листы известного немецкого художника и гравера Иоганна Элиаса Ридингера (1695-1767), работы голландского живописца Филиппа Воувермана (1619-1668), редкую шпалеру с изображением сцены охоты на медведя, выполненную русским художником Павлом Соколовым (1821-1899), серебряные табакерки со сценами охоты, охотничьи пивные кружки из серебра и кости, графин из сервиза Императорского дворца в Беловеже, месте, где так любили охотиться российские императоры.

Кстати

С 18 по 30 октября вход в Главное здание ГМИИ им. А.С. Пушкина для всех категорий граждан будет бесплатным. Обратите внимание, что акция не распространяется только на выставку "Рафаэль. Поэзия образа".

Коллекция Института костюма Киото. Часть 1: 1720-1770 гг.

Институт костюма Киото был учрежден в 1978 году после первой полномасштабной
выставки высокой моды в Японии «Творческая одежда 1909 - 1939», экспозиции,
составленной в Музее Метрополитен в Нью-Йорке. Находясь под впечатлением от
результатов выставки, президент корпорации «Wacoal» (производитель нижнего белья
в Японии) Кой-чи Цукамото, а также вице-президент Торгово-промышленной палаты
Киото откликнулись на предложение создать в Японии учреждение, где можно было бы
систематизировать достижения западной моды, проводить исследования и
экспонировать предметы туалета. Согласно постановлению японского
правительственного агентства по делам культуры, господин Цукамото основал его в
апреле 1978 года.

Одежда является неотъемлемой частью нашей жизни, и она меняется вместе с
историей и обществом. Уделяя наибольшее внимание женской одежде западного стиля,
Институт костюма Киото (Kyoto Costume Institute (KCI)) систематически собирает и
сохраняет выдающиеся образцы западной одежды разных столетий, а также документы
и другие вещи, связанные с этой областью исследования. Изучая культуру одежды,
Институт проводит интереснейшие исследования в области социологии, что помогает
осознать, как изменения в жизни общества влияют на моду в целом. Понимая всю
важность подобной работы, Иошитака Цукамото, нынешний президент корпорации «Wacoal»
и председатель KCI, следует примеру своего отца и оказывает Институту
всестороннюю помощь. Начиная с первых дней существования, KCI делает все
возможное для пополнения своей высококачественной коллекции, что помогает
формировать тематические выставки, знакомящие зрителя не только с костюмом, но и
с историей разных стран.

KCI может похвастаться широчайшей подборкой исторических костюмов, нижнего белья,
обуви и модных аксессуаров, датируемых с XVIII столетия по настоящее время.
Начиная с редкостных сокровищ, подобных железному корсету XVII века с вышитым
корсажем, и заканчивая работами современных дизайнеров, таких как Ив Сен-Лоран и
Кельвин Кляйн, коллекция предоставляет широкий обзор эволюции женской моды.

Начало 18 века, Англия

Эта кукла относиться к началу 18 века. И хотя она имеет пропорции взрослой
женщины, но ее платье - это платье молоденькой девочки. Ленты и подборы ткани на
спине были необходимы для помощи ребенку, который только учился ходить. Такие же
подборы и ленты стали привычными для платьев девочек-подростков. В 18 веке были
куклы для детей, а были куклы - "передачики" моды. До появления модных журналов,
кукол, одетых по последней моде, отправляли из Парижа с королевскими кораблями
для передачи последних веяний моды по всей Европе.

ок. 1720г., Франция

"Платье-волан" (robe volante) произошло от наряда неглиже (неглиже (устар.) -
домашняя, непритязательная, несколько небрежная одежда) который носили в течение
последних лет правления Людовика XIV (1638-1715). Платье пользовалось
популярностью в качестве официальной одежды в начале 18 века. Большой волан
рукава ниспадал с плеч, мягко "растекаясь" по юбке платья и являлся главной
деталью, характеризующий стиль платья. И хотя корсет всегда был туго зашнурован,
ниспадающий мягкий рукав и складки ткани делали платье уютным, создавая
впечатления непринужденности и комфортности.

ок. 1740-1750гг., Англия

Ткань платья, украшенная флористическим узором и переливающаяся благодаря
серебряной нити, называется Спитлфилдским шелком (Spitalfields silk). Контраст
между синей шелковой тафтой и серебряной нитью создает гармоничную ошеломляющую
красоту. Особенностью этого платья - или Мантуа (Mantua) - является длинный
шлейф. С обоих сторон верхняя юбка была подобрана на бедрах, вместе со шлейфом,
который, к слову, носился в разных вариантах. Шлейф носили либо распущенным,
чтобы похвастаться его длинной и роскошью, либо (как на фото) сложенным по юбке.
Мантуа было модно с 1670-х годов до начала 18 века, но в Англии на приемах его
продолжали носить до конца 18 века. Данный наряд принадлежал семье Fursdon из
Девона (юго-западная Англия).

ок. 1760г., Франция

"Платье на французский манер" ("robe ? la fran?aise"). Платье женщины середины
18 века характеризуется мягкими, пастельными тонами и разнообразными
художественными украшениями - лентами, кружевами и искусственными цветами.
Особенно кружева, созданные с использованием самых тонких методов ручной работы,
больше всего украшали наряды дам того времени. Кружева были везде - на вырезах,
лифах, рукавчиках, шляпках, перчатках, и придавали платьям еще более роскошный
вид. Кружевное производство занимало особое место в различных областях Италии,
Франции, Бельгии, и эти различные виды кружев назывались по месту их
производства.

ок. 1760г., Англия

"Платье на французский манер" ("robe ? la fran?aise"). Платье из великолепной
шелковой тафты и Спитлфилдского шелка (Spitalfields silk). Три вида золотых
нитей и 11 нитей цветного шелка выткали цветочный орнамент на белом парчовом
полотне. Золотые и серебрянные нити добавили платью блеска. Потрясающий дизайн
ткани показывает высоту техники изготовления Спитлфилдского шелка середины 18
столетия. Данный метод изготовления шелковой ткани был разработан в 1700-х годах
в Спитлфилде (в Ист-Энде, Лондон). В середине 1800-х годов, высокое качество
тканей могло соперничать с хорошо известными тканями Лиона (Франция). Королева
Шарлотта (1744-1818), жена Английского Короля Георга III, охотно носила платье
из Спитлфилдского шелка, чтобы поощрить ("прорекламировать") этот вид материи.

ок. 1760г., Англия

Типичное для 18 века "платье на французский манер" ("robe ? la fran?aise").
Обратите внимание на золотичто-желтый цвет, контрастирующий с черным кружевом. В
самом начале христианской культуры желтый цвет считался цветом еретиков. А вот в
Китае желтый цвет был цветом Императора, и простолюдинам запрещалось носить этот
цвет под страхом смертной казни. В 18 веке модна на все китайское привела к
пробуждению нового интереса к желтому цвету и сделала его очень популярным у
модниц того времени. Также в этом наряде мы видим фишю ((фр. fichu) — тонкий
треугольный или сложенный по диагонали квадратный платок из лёгкой ткани (муслина,
батиста) или кружев, прикрывавший шею и декольте). Этот предмет появился в
одежде французских женщин нижних и средних слоёв общества в XVII веке. Фишю
прикрывал популярный в то время глубокий вырез на дамском платье, согревая и
обеспечивая пристойность облика. Однако часто дамы пользовались фишю так, что
платок скорее открывал или выгодно преувеличивал женские прелести, нежели
скрывал их).

ок. 1760г., Франция

Классическое женское платье периода рококо. Стиль рококо возник во Франции в
первой половине XVIII века (во время регентства Филиппа Орлеанского), как
продолжение стиля барокко. Характерными чертами рококо являются изысканность,
большая декоративная нагруженность, грациозный орнаментальный ритм, большое
внимание к личному комфорту. Наряды этого периода шились из роскошных шелковых
тканей, которые производились в Лионе (Франция). Платья, вдобавок к искусно
вышитым тканей, декорировалось кружевами, лентами, искусственными цветами,
делавшими наряды чрезмерно роскошными и богатыми.

ок. 1765г., Франция

Это платье создано в самой сложной и восхитительной технике эпохи рококо. Ткань
с таким размытым рисунком называлась "chin? ? la branche" (примерный перевод - "китайская
техника"). Суть данной технологии заключалась в следующем: после первого
процесса тканья основы, служащего для соединения нитей и избежания их смещения
на печатном столе, на них вручную наносятся цвета. После процесса нанесения всех
цветов на основу ткани она снова помещается на ткацкий станок и ткется
окончательно. Отличительной чертой этих тканей является то, что цвета и формы
рисунка остаются размытыми, нечеткими. Эта техника была чрезвычайно трудоемкой,
и ткани с такими рисунками изготавливались исключительно в Лионе (Франция).
Обычно, таким методом ткали тонкие материалы, такие как шелковая тафта. С
середины 18 столетия было очень модно иметь дорогие наряды, исполненные в "китайской"
технике. Цветай таких тканей были восхитительно нежно-пастельных тонов. Мадам
Помпадур, кстати, была без ума от нарядов в "китайской технике", за что данный
стиль еще прозвали "тафта Помпадур".

ок. 1770г., Франция

Лиф платья в стиле "конферансье" ("comp?res") состоит из двух клапанов (левого и
правого), крепящихся с помощью кнопок. С введением этого стиля, тугой корсаж,
который постоянно носили женщины, перестал быть необходимым. Начиная с этого
периода женское платье становиться более спокойным и комфортабельным, и стиль
завоевывает огромную популярность после жестких неудобных корсетов.

ок. 1770г., Англия

Это платье из Спитлфилдского шелка демонстрирует высокий уровень текстильной
технологии, достигнутый в середине 18 века. В этом желтом платье перепрелись
китайский и греческий мотивы, популярные в то время. "Китайский" стиль побуждал
людей к зарубежным странам, и экзотические их красоты находили свое отображение
в моде Запада. Между тем, начатые в 1738 году раскопки древнего римского города
Геркуланеума (Herculaneum) сделали популярными древнеримские и древнегреческие
мотивы.

ок. 1775г., Франция

Это платье демонстрирует потрясающие возможности ручной вышивки. Наряд покоряет
изысканной монохромностью ткани, многочисленными украшениями, созданными только
иглой и нитью. Здесь использованы традиционно-французские техники шитья: "bouillonn?",
при которой ткань собирается в большие складки для придания объема; "boutis"
заключалась в набивании хлопком пространства между двумя простеганными слоями
ткани; "tuyaut?" - когда ткань сворачивают в трубочку для создания этаких волн.
Все это вместе с тонкими украшениями и серебряной нитью передает изысканную
изощренность стиля рококо.

ок. 1770-1775гг., Франция

В этом изысканном платье в стилистике рококо сочетаются тонкость и красота,
изысканность и богатство. Комбинация цветов и полос - один из популярных мотивов
того времени. И эта тенденция к "легкому образу" завоевывает все больше интереса
в данном периоде 18 века.

ок. 1770г., Франция

Воланы, бахрома, синель, ленты, искуственные цветы и кружева - все это
необходимые украшения для платьев в стилистике рококо. И хотя на этом платье все
эти украшения кажутся чремерными, они прекрасно уживаются и дополняют друг друга.
Ткань платья - шелковая парча - родом из Лиона - знаменитого центра качества и
дизайна 18 века. Техника passementerie, в которой вытканы цветы на ткани,
зародилась во Франции в 1653 году и к 18 столетию достигла пика своего развития.

ок. 1775г., Франция

Это платье создано из восхитительной ткани "canel?", украшенной замысловатым
цветочным ораментом и кусочками меха. При изготовлении такой ткани используется
синель, нити шелка, атлас и крученая пряжа. Данное платье Madame Oberkampf (чей
муж создал современное печатное производство в пригороде Парижа - Jouy-en-Josas)
одела на аудиенцию к королеве Марии-Антуанетте в 1775году.

Вечерние и повседневные наряды

от Коко Шанель или Поля Пуаре, утонченные шляпки от модных в начале прошлого века итальянских домов, изысканные ювелирные украшения и аксессуары - выставка понравится и просто любителям той эпохи, и модным экспертам.

Одежда - одно из важнейших проявлений нашего бытия, полагают - и вполне справедливо - в Институте костюма Киото. Специалисты института знают, о чем говорят: на протяжении многих лет они могли изучать предметы своей коллекции одежды, считающейся одной из крупнейших в мире. В институте собрана действительно широчайшая подборка исторических костюмов, обуви и модных аксессуаров с XVIII века до наших дней.

Так что когда стало известно о том, что в Москве открывается выставка, на которой - впервые в России! - будет показана коллекция женской одежды европейских домов высокой моды эпохи ар-деко из собрания киотского института, многие столичные модники, дизайнеры и модные эксперты отправились в Музеи Московского Кремля для детального осмотра.

Почему для экспозиции была выбрана тема ар-деко? Как рассказали нам на открытии выставки ее кураторы, Музеи Московского Кремля решили обратиться к ар-деко как удивительному художественному и социокультурному явлению XX столетия: этот стиль яркой творческой фантазии, вдохновленный европейской классикой и модернизмом, культурой древних цивилизаций, народными традициями и бурным развитием технологического прогресса, отразился на всех видах искусства в 1920–1930-е гг. и не утратил своей актуальности до сих пор.

Обращение именно к женской одежде тоже вполне объяснимо. В эпоху ар-деко социокультурная роль женщины стала более значимой, яркой и динамичной. Силуэты женских туалетов менялись, стремясь к свободным формам, дамы коротко стригли волосы, пользовались косметикой, что неминуемо отразилось на эстетике ювелирных украшений и появлении новых типов драгоценных аксессуаров. Интересно, что большая часть представленных на выставке образцов была специально отреставрирована для этого проекта и впервые покинула Японию и пределы института. Среди экспонатов - вечерние платья и манто, танцевальные и коктейльные ансамбли, а также особая разновидность нарядных платьев, которые появляются в женском гардеробе в эпоху ар-деко под названием robe de style (стильные платья).

Завораживают и потрясающие украшения 1910-1930-х гг. ХХ века, предоставленные партнерами выставки, ювелирными домами Cartier и Van Cleef & Arpels, вместе с оригинальными эскизами и фотографиями из их архивов. Впервые одежда и украшения как единый ансамбль были представлены по инициативе Луи Картье и Жанны Ланвен в павильоне «Элегантность» на выставке Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes (1925 г.) в Париже - собственно, она и дала впоследствии название стилю ар-деко.

Детали от Posta-Magazine
Выставка работает до 11 января 2017 г.
http://www.kreml.ru/

В ыставка « » в Музеях Московского Кремля продлится до 11 января 2017 года. Масштабная экспозиция - идеалы красоты, лучшие примеры моды, ювелирного искусства и графики эпохи - представлена в Одностолпной палате Патриаршего дворца и выставочном зале Успенской звонницы. Мы выяснили, почему ее нельзя пропустить.

«Честно говоря, казалось, что на иллюстрациях костюмы ар-деко красивее, чем в жизни», - говорит куратор выставки Светлана Амелёхина о графике в журнале «Жарден дю мод», который впоследствии лег в основу Vogue.

Художники парижских изданий черпали вдохновение в Востоке - японские гравюры XVIII-XIX веков впечатляли не только импрессионистов. Экзотика исторически нравилась европейской публике в самые разные эпохи, и 20-30-е - самые «безумные» годы прошлого столетия - не стали исключением.

Согласиться с заявлением куратора непросто: представленные на выставке платья и кимоно из Института костюма Киото ничуть не уступают иллюстрациям. Среди кутюрных экспонатов - не только костюмы французских реформаторов Коко Шанель и Поля Пуаре, но и расшитые бисером сумочки и бонбоньерки Cartier из агата.

Об эпохе ар-деко

Термин «ар-деко» впервые использовал Ле Корбюзье как сокращение от arts décoratifs - «декоративных искусств», показанных в Париже на Международной выставке 1925 года. Расцвет стиля приходится на межвоенное время: ар-деко сменил ар-нуво. Он сочетал в себе элементы разных направлений - от классицизма до шинуазри, увлечения Востоком.

Ар-деко воплощает радость жизни и красоту послевоенного времени - Les années folles, «безумных лет», пришедших на смену голоду и нищете. Время Хемингуэя и Фицджеральда, джаза и женской эмансипации в одежде приходится именно на 20-30-е годы.

Эстетика ар-деко - это праздник, который всегда с тобой, и балы из «Великого Гэтсби » - по большому счету последний крупный буржуазный по своему характеру стиль.

«Они много путешествовали, читали, были очень образованны и пытались все увиденное претворить в жизнь, соединить и посмотреть, что из этого получится. И получались шедевры», - говорит Амелёхина.

Высокая мода

Одним из завоеваний эпохи стали платья Поля Пуаре - прямого силуэта с заниженной линией талии, так любимые флэпперами - молодыми и независимыми девушками, курящими и носящими прическу «боб».

На смену им приходят robe de style - платья с узкой талией и пышной юбкой, которые ввела в моду Жанна Ланвен.

Не столь известные сейчас сестры Калло тяготели к более линейным силуэтам и вместе с тем не лишали свои наряды богатой отделки, за что эпоха получила еще одно название - «золотые 20-е».

«Все экспонаты интересны по-своему, но я бы хотел выделить именно это платье сестер Калло, - говорит Макото Ишизеки, куратор выставки от Института костюма Киото. - Несмотря на то что их ателье было в Париже, они вдохновлялись элементами разных мировых культур. В этом платье японские цветочные мотивы с сакурой соседствуют с богатой вышивкой жемчугом, которая пришла из России. В то артистичное время для моды не было границ».

Раскопки гробницы Тутанхамона в 1922 году положили начало повальному увлечению Египтом, в том числе и в одежде, что можно проследить в платье Мадлен Вионне.

Пальто реформатора, освободившего женщин от корсетов, Поля Пуаре вдохновлены русским балетом. «Голубое пальто с крыльями напоминает Умирающего Лебедя, а вот это - Ивана-Царевича из "Жар-птицы"», - описывает их Амелёхина.

Парадное придворное платье со шлейфом. Модный дом «Ворт», Франция, 1914 / Платье домашнее. Шелковый креп, шелк хабутай, вышивка. Япония, 1900-е

Вечернее платье. Модельер Мадлен Вионне (Vionnet) Франция, 1927 / Платье кружевное. Модный дом «Сестры Буэ» (Boué Souers), Франция, около 1923

Коктейльное платье. Модный дом «Сестры Калло» (Callot Soeurs), Франция, зима 1922

Вечернее пальто. Модельер Поль Пуаре (Paul Poiret), Франция, около 1925 / Вечернее пальто. Модельер Поль Пуаре (Paul Poiret), Франция, около 1925

Вечернее платье Chanel. Шелковый шармез, шелковый тюль, вышивка. Франция, около 1922 / Вечернее платье из серебряного ламе, вышивка серебром и бусинами. Модельер Поль Пуаре (Paul Poiret). Франция, около 1920

Платье «Сестры Буэ» (Boué Soеurs). Тафта, органди, шелковая лента, вышивка, аппликация. Франция, около 1923

Вечернее платье. Модельер Мадлен Вионне (Vionnet). Шелковый муслин с серебряными нитями ламе, тюль, бусины. Франция, около 1922 / Шелковое платье. Модельер Мадлен Вионне (Vionnet). Шелковый шармез, шелк хабутай, аппликация. Франция, около 1922

Вечернее платье Chanel. Шелковый шармез, шифон, тюль. Франция, около 1929 /Шаль Coudurier-Fructus-Descher. Узoрный шелк с золотыми и серебряными нитями ламе, шелковая бахрома. Лион, Франция, около 1925

Всего на выставке представлены более ста предметов, среди которых - вечерние платья и верхняя одежда, все - экспонаты Института костюма Киото. Он же во многом обязан своим созданием ретроспективе ар-деко в Нью-Йорке в 1973-м, которой в свое время вдохновился молодой Ямамото , уговорив будущего директора музея привезти выставку в Музей современного искусства в Киото. Спустя три года был открыт и Институт костюма Киото.

«Наша миссия - изучение западной моды, которая является источником вдохновения для моды современной. Поэтому в коллекции музея более 12 000 костюмов от XVII века и по нынешнюю эпоху, в том числе экземпляры от таких домов, как Chanel , Christian Dior , Louis Vuitton , более тысячи предметов Comme des Garçons , которые передала музею Рей Кавакубо », - говорит Макото Ишизеки, куратор выставки от Института костюма Киото.

Аксессуары и ювелирные украшения

Изменения во внешнем виде женщины повлекли за собой и появление новых аксессуаров - бонбоньерок и бандо для мальчишеских причесок. Менялась и обувь, дизайнеры начали использовать новые технологии.

«Это все новые материалы: целлулоид, стразы, металлические бусины. К разговору о палитре и диапазоне, который вобрал в себя ар-деко: мы все здесь видим - одни больше ассоциируются с классикой, другие - с восточными мотивами, с аллюзиями на японское искусство», - рассказывает куратор ювелирной части Лариса Пeшехонова о накладных каблуках для дамских туфель.

Еще одно новое завоевание эпохи - плоские бандо, инкрустированные бриллиантами, которые приходят на смену более традиционным диадемам. Впечатляет и колье-воротник Van Cleef & Arpels , раньше принадлежавшее египетской принцессе Фаизе, дочери египетского короля Фуада I. Несколько лет назад оно ушло с аукциона Christie"s за $ 4,2 млн.

«Это выдающееся колье - один из самых выразительных экспонатов ювелирной части экспозиции выставки и прекрасный образец модернистской эстетики стиля ар-деко. В нем использованы бриллианты самых разнообразных огранок, что создает потрясающую игру света и эффект радуги, а также 10 колумбийских изумрудов весом 165 карат. Это примечательный образец стиля белого ар-деко в ювелирном искусстве», - рассказывает Пешехонова.

Эпоха также вводит моду и на жемчуг, в том числе искусственный. Компании Cartier и Van Cleef использовали только натуральный жемчуг, но были и исключения. Самая занимательная история связана с именем великого модельерa Эльзы Скиапарелли .

Pассказывает куратор Лариса Пешехонова: «Скиапарелли принесла культивированный жемчуг в компанию Cartier, которая никогда не создавала украшения из таких материалов. Но известный модельер заказала браслет - и получилась роскошная вещь. Фермуар браслета как абстрактная скульптура, вырезанная из оникса. Тут также бриллианты разных форм, а багеты стоят ступеньками. Как это эффектно, по-модернистски выглядит, и в то же время это строгая классика. Какие бы геометрические абстрактные произведения ни создавались в компании Cartier, они все время классические, рафинированные, потому что Луи Картье был поклонником классики».

Колье-воротник Van Cleef & Arpels. Платина, изумруды, бриллианты. Париж, 1929. Коллекция Van Cleef & Arpels / Серьги «Кисточки» Van Cleef & Arpels. Платина, изумруды, бриллианты. Париж, 1923

Пудреница-конверт Van Cleef & Arpels. Желтое золото, черная эмаль. Париж, около 1922

Браслет (выполнен по специальному заказу). Cartier Париж, 1935 Платина, белое золото, резной оникс, бриллианты классической огранки и огранки «багет», культивированный жемчуг; застежка из оникса Коллекция Cartier

Часы- брошь «Ар-деко» Van Cleef & Arpels. Платина, бриллианты, сапфиры, оникс, черная эмаль. Париж, 1924 / Брошь в египетском стиле Van Cleef & Arpels. Платина, бриллианты, изумруды, сапфиры, рубины, черная эмаль. Париж, 1924

Бандо Cartier. Платина, круглые бриллианты старой огранки, алмазы огранки «роза», оправа с отделкой «гризант». Париж, 1920

Несессер «Голубой экспресс» Van Cleef & Arpels. Платина, изумруды, сапфиры, бриллианты. Париж, около 1931. Коллекция Van Cleef & Arpels

Пудреница-конверт Van Cleef & Arpels. Желтое золото, бриллианты, черная эмаль. Париж, 1923 / Несессер «Китайская ваза» Cartier, Париж, 1927. Золото, платина, оникс, изумруды, сапфиры, коралл, бриллианты, алмазы огранки «роза», эмаль. Коллекция Cartier

Несессер «Миллефиори» Van Cleef & Arpels. Белое и желтое золото, платина, красная, зеленая и черная эмаль, красная яшма, алмазы, бриллианты. Париж, 1928

Бандо Cartier, Нью-Йорк, 1924. Платина, природный жемчуг, круглые бриллианты старой огранки, два грушевидных бриллианта. Коллекция Cartier

Графика

Мир aр-деко сложно представить без журналов и газет эпохи - иллюстрации к Gazette du bon ton, Feuilles d"art и Robes et femmes сегодня являются музейными экспонатами. Иногда журналы и вовсе принадлежали кутюрье, как «Жарден дю мод» Поля Пуаре и его издателя Люсьена Вожеля.

Иллюстрация «…и сердце вот мое, что бьется лишь для вас; Van Сleef & Аrpels 22 Вандомская площадь. Париж». Feuillets d’art, 1919, No3. Шарль Мартен / Иллюстрация «Горничная - аннамитка; вечернее платье от Дёйе, отделанное лентой». La Gazette du bon ton:

Иллюстрация «Август 1914» Жорж Лепап. Modes et Manières d"Aujourd"hui. Париж, 1914 / Иллюстрация «Прощание». Modes et manières d’aujourd’hui 1914–1919. Париж, 1921. Жорж Лепап

Иллюстрация «Суд Париса». Falbalas et fanfreluches - Almanach des modes présentes, passées et futures pour 1924. Париж, 1924. Жорж Барбье / Иллюстрация «Оставьте меня одну!». Feuillets d’art, 1919, No.2 Париж, 1919. Жорж Барбье

Иллюстрация «Пролог, или Комедия в замке». La Gazette du bon ton: arts, modes & frivolités, Juillet 1920, No.6 Париж, 1920, Пьер Бриссо / Иллюстрация «Что ты будешь делать! Вечернее платье от Ворта». La Gazette du bon ton: arts, modes & frivolités, Juille

Ар-деко - эпоха, расцвет которой был почти столетие назад, но мы не перестаем ей вдохновляться. «Специалисты по истории костюма и моды до сих пор утверждали, что мода возвращается примерно каждые 70 лет, как и интерес к костюму. Это действительно так, это очевидно для нас всех, но мне кажется, все-таки этот период - не 70, а 100 лет. Потому что костюмы, которые мы сейчас выставляем, по моему мнению, чрезвычайно актуальны для настоящего времени. Практически каждый из них любая модная дама надела бы с огромным удовольствием или попросила бы у своих портних его повторить», - говорит Светлана Амелёхина.

Выставка открыта для посещения с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме четверга. Подробности и билеты - на сайте выставки по ссылке .

Могут ли платья быть произведениями искусства? Да, скажу я вам. Именно такие платья привезли в Москву из Института костюма Киото (Япония). Ниже вы увидите фотографии с сайта Кремля, но уверяю вас - они не передают в полной мере красоты этих нарядов. Их линии, отделка, фактуры, цвет, крой и пошив - все совершенство, все восторг...

"Институт костюма Киото входит в четверку лучших музеев моды в мире и владеет редчайшей коллекцией женского платья и аксессуаров выдающихся европейских фирм и модельеров первой трети XX века, таких как Шанель, Ворт, Пуаре,Люсиль, Пакен, Сестры Калло, Ланвeн, Сестры Буе, Фортуни и др. Именно эти модные дома, избрав в начале XX века новое современное направление в искусстве создания костюма, определили перспективы его развития вплоть до настоящего времени",- написано на сайте выставки (читайте там и остальную информацию).

Платье силуэта robe de style от Жанны Ланвен.
Франция, около 1925 г.
Шелковая тафта, кружево, шифон, бисер, стразы, блестки, кристаллы; ткачество, вышивка, плетение.

Парадное (презентационное?) придворное платье. Модный дом «Ворт».
Франция, 1914 г.
Серебряная тафта ламе, шелковый тюль, блестки, стразы, искусственные цветы из шелка; ткачество, вышивка блестками и стразами.

Модный дом «Сестры Калло»
Франция, зима 1922 г.
Узорная парча, бисер, кисти; ткачество, вышивка бисером, плетение.
Коллекция Института костюма Киото. Фото © Такаси Хатакэяма

Пальто. Модельер – Поль Пуаре
Франция (?), около 1925 г.
Шелковый бархат, золотная нить, бисер; ткачество, вышивка.
Коллекция Института костюма Киото. Фото © Такаси Хатакэяма

Япония, 1900-е гг.
Шелковый креп, шелк хабутай, шелковые нити; ткачество, вышивка.
Коллекция Института костюма Киото

Модный дом «Сестры Буэ»
Франция, около 1923 г.
Тафта, органди, шелковая лента; ткачество, вышивка, аппликация.
Коллекция Института костюма Киото. Фото © Такаси Хатакэяма

Вечернее платье от Мадлен Вионне
Франция, 1927 г.
Шелковый газ, золотная нить, бронзовый шнур, кисти; ткачество, вышивка, плетение.
Коллекция Института костюма Киото. Фото © Такаси Хатакэяма

Вместе с костюмами на выставке также экспонируются украшения 1910–1930-х гг. выдающихся ювелирных домов Cartier и Van Cleef & Arpels вместе с оригинальными эскизами и фотографиями из архивов.

Пудреница от Van Cleef & Arpels «Le Train Bleu» (мне привычнее называть этот поезд "Голубой экспресс", я про него вам писала в посте о "Синем ланвене").
Париж, около 1931 г.
Платина, изумруды, сапфиры, бриллианты.
Коллекция Van Cleef & Arpels

Интересная история его создания.
Вульф "Бэйб" Барнато (Babe Barnato), председатель правления Bentley и победитель автогонок Ле-Мана 1928-1930 гг, один раз выиграл пари. В марте 1931 года (по некоторым версиям, 1930 г) он участвовал в гонке на Bentley Speed Six против экспресса Blue Train . Бэйб поставил 100 фунтов на то, что первым доберется до своего клуба, который расположен даже не в Кале, а в Лондоне. Для того, чтобы увековечить этот подвиг и извиниться за долгое отсутствие перед женой (!), он заказал ей в подарок этот платиновый несессер.

Несессер «Китайская ваза» в модном стиле "giardinetto"
Cartier
Париж, 1927 г.
Золото, платина, оникс (корпус), изумруды, сапфиры, коралл, бриллианты, алмазы огранки «роза», бежевая, красная, белая, зеленая, желтая и черная эмаль.
Коллекция Cartier

Бандо от Cartier
Нью Йорк, 1924 г.
Платина, природный жемчуг, круглые бриллианты старой огранки, два грушевидных бриллианта.
Коллекция Cartier

Колье-воротник для принцессы Египетской Файзы, созданное в 1929 году
Van Cleef & Arpels.

Выставка открыта с 30 сентября 2016 по 11 января 2017 с 10:00 до 17:00, кроме четверга.

Ар Деко я люблю, поэтому постов на тему моды той поры у меня много.
Напомню некоторые.

Про драгоценности:

Фильм «Король говорит», колье - трансформер от Van Cleef & Arpels.